塑木地板的卡扣工法：固定並控制板伸縮方向

塑木地板的卡扣看起來只是個小配件，它卻是固定塑木的關鍵角色，也可以控制伸縮量往哪裡跑，日後維護的拆換也與它有密切關係。 這裡介紹美新的卡件，分成兩種——鎖定卡件把板咬在一個點，滑動卡件只壓住、讓板滑得過去。一塊板只鎖一個點，伸縮量才會落到預留的縫裡。

塑木地板為什麼要留伸縮縫

塑木受熱會變長，降溫又縮回來，一年四季反覆如此。伸縮量不會消失——板端那道縫，就是替它準備的去處。 縫留了而量走不到，它就換一個地方出來。

伸縮量是算得出來的，不是估的

木材會動、金屬會動、混凝土也會動，戶外的鋪面材料沒有一種是尺寸恆定的。塑木也一樣，差別只在於它伸多少是算得出來的——由線膨脹係數、板長與溫差決定，不是憑感覺估的。

算出來之後，這個量一定要跑到某個地方去。板端留縫，就是替它準備一個去處。

但板要走得到那個縫，中間不能被卡住。

縫留了，量走不到縫裡會怎樣

板如果在好幾個點都被鎖死，伸長量到不了板端，就變成板身裡的壓力。這個壓力會找出口：

• 板彎成波浪——固定點被壓住不動，多出來的長度只能塞進跨與跨之間，一跨往上、一跨往下。板面不再平整，踩上去會晃
• 把固定件剪斷——板要移動、螺絲不讓它動，剪力全部集中在螺桿上

兩種收場的共同點是：板縫還是原來那麼寬。 縫留了，量沒跑過去。

下面這張圖把同一段板放在兩種固定方式下比較。從側面看，兩格的溫升一樣，差別只有固定方式。

圖｜伸長量不會消失，它只換一個地方出來——同一段板、同樣的溫升，差別只有固定方式。

美新 T 卡扣：二種卡扣，各司其職

卡扣的工作不是把板固定住，是控制伸縮往哪裡跑。 讓板牢牢待在骨架上，同時還能沿長度方向自由伸縮——這兩件事聽起來矛盾，做法是把固定點拆成兩種：一種咬住板，一種只壓住、讓板滑得過去。

二種卡扣的構造與功能

塑木地板的側邊有溝槽，卡扣就藏在兩塊板之間的縫裡，從表面看不到。卡扣夾在縫中，兩翼各插進左右兩塊板的側溝，中央的豎管鎖在骨架上——所以一個卡扣同時服務兩塊板。

鎖定卡件——不鏽鋼件，只有一側帶齒。螺絲鎖到位後，齒壓進其中一塊板的溝壁，那塊板從此不能相對骨架移動。這是那塊板的基準點。

滑動卡件——兩側都沒有齒。它撐開板縫、把板壓在骨架上，但不阻止板沿長度方向滑動。

先看實物：左邊是滑動卡件，右邊是鎖定卡件。

下面這張圖是把兩塊板橫著鋸斷、看斷面。中間那道縫裡就是卡扣，左右兩格各一種。

圖｜兩種卡扣長得不一樣，作用也不一樣——斷面比例依實物繪製。

齒只做在單側，是這套系統的關鍵。 同一個鎖定卡件，對它咬住的那塊板是「鎖」，對另一側的鄰板只是「壓」——鄰板照樣滑得動。如果兩側都帶齒，這個卡件就把兩塊板鎖成一體，整面地板會被串成一塊誰也動不了的大板。

所以一塊板的兩條邊各有一排卡件，但只有一個卡件的齒是咬進這塊板的。其餘全部——不論本身是滑動卡件，或是齒咬向鄰板的鎖定卡件——對這塊板來說都是光滑的翼，都讓它滑。

兩種卡件的寬度相同，而卡件的寬度就是板與板之間的縫寬，所以同一面地板上不管哪一個位置用哪一種，板縫都一樣。

還有一件容易誤會的：動的是板，不是卡件。 卡件鎖死在骨架上永遠不動，滑動是板的側溝相對卡件的翼在滑。側溝是整支連續的，所以卡件可以在任何位置就位。

看一套卡扣有沒有處理伸縮，不必拆開看構造，問一句就夠：這套卡扣分不分鎖定與滑動？ 每一個固定點的零件都一樣，它處理的是固定，不是伸縮。

全部用同一種會怎樣

兩種卡件缺一不可。把任何一種拿掉，都會出事——而且出的是兩種相反的事。

全部用滑動卡件：每一塊板都沒有基準點，兩端都能滑。板往哪裡動不受控，板縫就變得大小不一，一道寬一道窄。

全部用鎖定卡件：每一塊板在每一支骨架上都被咬住，伸長量到不了板端——就是前面那張圖左半邊的結果：板面彎成波浪，或者把螺絲剪斷。

所以答案在兩者之間：一塊板一個鎖定點，其餘讓它滑。 有基準點，板不會亂跑；只有一個，板還是伸縮得動。

卡件怎麼裝進去

把卡件滑入板材凹槽時，螺絲朝上。等所有卡件都就定位在各自的骨架上方之後，才自上方一次鎖固。

每一支骨架、每一道板縫都要有卡件，不跳格。

最快的做法是：先把板材推攏靠合，再回頭從側向把卡件滑進凹槽，最後統一從上方鎖。

鎖定卡件的位置怎麼決定

一塊板只配一個鎖定卡件。它放在哪裡，那塊板的伸縮就從哪裡往兩端跑——位置是一個決定，不是一條規定。

為什麼預設放在板長中央

放在一端，整塊板的伸縮量就全部往另一端跑；放在中央，同樣的量由兩端平均分擔，單邊需要的間隙少一半。

所以預設是中央。但卡件必須下在骨架上，而骨架不會剛好落在板長的幾何中央——實際是取最靠近中央的那一支骨架。

中央是預設，不是死守。靠牆的板，鎖定卡件可以往內側偏，讓伸縮量多往牆邊的縫跑；板長不同時要怎麼調整，另篇說明。

齒朝哪一邊，就鎖住哪一塊板

卡扣夾在兩塊板中間，帶齒那一側只會咬住其中一塊。朝哪一邊都可以，不影響結果——但建議一律讓齒咬住已經鋪好的那一片。那一片就在眼前，中央在哪裡看得到、數得出來；朝另一邊，你得對著還沒鋪上的板去記位置，容易算錯。

所以要數的是「齒咬進這塊板的有幾個」，不是數卡件有幾個。

單排、交丁、隔斷板的卡件配置說明

每一塊板都有自己的鎖定卡件。接縫兩側是兩塊不同的板，不能共用一個。

每行一塊板

最單純的情況。整行一塊板通到底，鎖定卡件下在最靠近中央的那一支骨架上，伸縮往兩端平均分擔。

下面這張圖是從上往下看一整行板，照施工順序一步一步鋪過去。

圖｜一片板、一個卡扣，照施工順序排下去。

每行兩塊板：交丁排列

板長不夠時，一行用兩塊板接起來，上下列的接縫錯開，這叫交丁排列。

這裡最常見的錯誤，是把接縫兩側當成一塊板來配卡扣。 接縫兩側是兩塊不同的板，各自伸縮，所以各要有自己的鎖定卡件。跨過接縫的那一塊也一樣，它從自己的中央往兩側伸縮，不會整塊往一邊跑。

下面這張圖同樣從上往下看，重點在接縫那一段——接縫底下有兩支骨架。

圖｜交丁排列時，每一塊板都有自己的鎖定卡件。

交丁排列要特別注意一件事：它不是與隔斷板並列的兩個選項，而是需要額外處理的那一個。 板端對接處可能出現過大的間隙，而對接處若排水沒做好，板端會起翹或膨脹。沒有搭配隔斷板或框邊而要採交丁排列，應先取得指示再施作。

場地較寬時：用隔斷板把伸縮縫分段

這是在寬度較大的場所建議的做法。板子順著場地較寬的那一邊鋪，一排超過 8 m（約 3 支 2.8 m 的板）時，以端縫 6 mm 計，板與板直接對接的那道縫就可能吃不下兩側板的伸縮量；這時在接縫處設置隔斷板——一塊與鋪設方向垂直的板，把長向分成幾段。

隔斷板的用處，不只是視覺上的分隔。它把一道縫變成兩道。 兩塊板直接對接，中間只有一道縫可以吸收伸縮；中間插進一塊隔斷板，就變成隔斷板左右各一道縫。同一個位置，能吸收的伸縮量加倍。

配置上的原則是：中間段走整塊長板，兩側才是切短的收頭段。 板長決定隔斷板放在哪裡，不是反過來為了分隔而把板切三段。

分段之後，每一段都是獨立的一塊板，各要有自己的鎖定卡件。

牆邊的縫加上偏移鎖定點，只能照顧最外側的接縫；中間的接縫，還是要靠隔斷板分段。

隔斷板的方向與鋪板垂直，底下沒有現成的骨架可以搭，所以要在板端的兩支骨架之間每 35 公分接一段短管連結起來，把它撐成一個梯形的框。短管與長管齊平，隔斷板才不會比鋪板高出一截。

下面這張圖從上往下看，三段板在升溫時各自往自己的鎖定卡件兩側伸長，四道縫同時變窄。

圖｜場地較寬時，用隔斷板把伸縮縫分段。

卡扣螺絲的到位控制

螺絲頭沉平卡扣，就是到位——不是鎖到轉不動為止。

鎖定卡件的齒是靠螺絲壓下去才咬進塑木的。問題是齒藏在板縫裡，看不到，那要怎麼判斷壓到位了？

看螺絲頭。 卡扣本身留了讓螺絲頭沉進去的空間，螺絲頭與卡扣上緣齊平的那一刻，齒也正好壓進塑木。 卡扣本身就是限位器，但手感還是要用上：螺絲頭壓到卡扣、開始把齒往下推的時候，起子的轉速會明顯變慢——這是該收手的訊號。放慢速度點到為止，再看螺絲頭是不是已經與卡扣上緣齊平。

反過來，螺絲頭還浮在卡扣上方，就表示齒還沒壓進去。那塊板等於沒有基準點，照樣兩邊滑動，伸縮往哪邊跑無法預測。

也不能蠻鎖。 螺絲頭沉平之後還繼續鎖，螺紋會把骨架上的孔絞壞，螺絲反而咬不住。卡件跟著鬆動，那塊板一樣失去基準點。

這是現場最容易漏掉的環節，因為板子鋪上去之後，鎖到位與沒鎖到位從板面上完全看不出來——要看，就得趁卡扣還露在外面的時候看。

下面這張圖把卡扣的斷面再放大，看螺絲從露在板面外，一路到沉平卡扣的過程。

圖｜轉速變慢就收手，螺絲頭沉平卡扣就是到位。

起步明釘螺絲的安裝說明

起步的第一塊板，靠牆那一側沒有相鄰的板，也就沒有卡扣可扣——這一側用明釘從正面鎖。

鋪好第一塊之後，才開始上卡扣、推第二塊板。施工順序因此是：骨架架好 → 鋪第一塊板 → 起步明釘 → 上卡扣 → 推第二塊板 → 一片一片往前。

明釘怎麼鎖，跟一般木工的習慣完全不同——孔要鑽得比螺牙大，而且不能鎖到底。下一節整理。

卡扣用不上的地方，用螺絲——但用法不一樣

卡扣要能用，前提是板的側邊有溝槽、而且溝槽的方向剛好對得上。實際案場有很多位置不符合這個前提：

• 起步的第一塊板——靠牆那一側沒有相鄰的板，也就沒有卡扣可扣
• 側面的封板（裙板）——立面上的板，不是水平鋪面
• 隔斷板——方向與鋪板垂直
• 收邊、包覆、特殊部位——形狀不規則的地方

這些位置只能用螺絲從正面鎖。但螺絲的用法跟一般木工完全不同，也跟卡件上的那支螺絲不一樣。

兩種螺絲都不能鎖過緊，差別在怎麼判斷「已經到位」

這套系統裡有兩種螺絲，位置與作用都不同，但有一件事是共通的：都不是鎖愈緊愈好。

	鎖在哪裡	鎖到什麼程度就停	怎麼判斷
卡件的螺絲	骨架上，把卡件壓下去	螺絲頭沉入卡扣就停	螺絲頭與卡扣齊平
明釘（面釘）	穿過板材，鎖進骨架	螺帽貼合板面就停	板面不隆起

 

差別在於那支螺絲有沒有穿過板材。卡件的螺絲不穿板，它只把卡件壓在骨架上，板是被卡件的齒咬住的；明釘穿過板材，板就必須能在它周圍移動。

兩種螺絲都有一個明確的停止訊號，而且都不是「鎖到轉不動為止」：

• 卡件的螺絲——螺絲頭沉入卡扣就是到位。還浮著，表示齒沒壓進塑木，那塊板沒有基準點
• 明釘——螺帽貼合板面就停。再鎖下去板面會在螺帽周圍鼓起來，板也動不了

「鎖到位就停」是這套系統的通則。 一般木工的習慣是鎖到不能再鎖為止，那個習慣帶到塑木上，兩種螺絲都會出事。

孔要鑽得比螺絲大

一般木工鎖螺絲，是要把兩個東西拉緊固定在一起。塑木不行——鎖死了，板就不能伸縮。

所以塑木的明釘一律預鑽比螺絲直徑大的孔，讓螺桿與孔壁四周都留有空隙。板子熱脹冷縮時，會在這個空隙裡自己找位置伸，不會去頂螺絲。

兩種常見的做法：

做法	引孔工具	孔徑	螺絲直徑	完成面
大扁頭螺絲	二分鑽尾	約 6mm	約 3.5mm	螺帽可遮孔
皿頭螺絲	5mm 沙拉刀	約 5mm	約 3mm	釘頭與板面平

 

孔與螺絲的差額就是伸縮空間，而螺帽或皿頭剛好把它蓋住。所以完工後從板面上完全看不到那個空隙——它存在，但看不見。

戶外地板用皿頭。 大扁頭會凸在完成面上，赤腳或推車經過都會踢到；皿頭沉進板面，踩過去是平的。

下面這張圖沿板長方向剖開，把同一支螺絲放在兩種孔裡比較。

圖｜同一支螺絲，鑽孔與不鑽孔是兩種固定方式。

孔為什麼一定要比螺牙大

上表的 3.5mm 是含螺牙的外徑，而螺牙是咬得進塑木的——這正是問題所在。

孔如果沒鑽，或鑽得不夠大，螺絲穿過板材時螺牙就直接咬進板裡。那塊板從此被那支螺絲釘死在那個位置，要伸縮只能去擠鄰板或把自己拱起來。

孔鑽到 6mm 之後，螺牙在板材這一段完全不接觸孔壁，穿過去而不咬住；螺絲真正咬合的只有下方的骨架。板材是被螺帽壓著、而不是被螺牙抓著，所以還能沿長度方向移動。

同一支螺絲，鑽孔與不鑽孔是兩種完全不同的固定方式。 從板面上看不出差別，後果卻相反。

這也是為什麼這個環節最容易被省略：鑽孔多一道工，而且省掉之後當天看不出任何差別。

螺絲不能鎖到底

孔鑽大了，如果螺絲還是鎖到底、螺帽把板面壓死，板一樣動不了。螺絲要鎖到位，不要鎖過緊。

這一點原廠也有一個檢查方式：鎖之前先在廢料上試鎖，確認螺帽周圍的板面不會隆起或鼓出。如果會鼓，代表鎖太緊，或是螺絲不適用。

螺絲要離邊緣 3.8 公分以上

螺絲距離板端與板邊都不得少於 3.8 公分（原廠 1½ 英吋）。太靠近邊緣，鎖下去就是從那裡裂開。

另外，明釘一律以與板面成 90 度鎖入，不得斜釘。 角度歪了，螺絲對板材的作用就從壓住變成撬開。無法以 90 度鎖入的位置，應該增設一支骨架，而不是把螺絲斜著打下去。

螺絲材質

明釘採不鏽鋼，但不指定等級——要看骨架是什麼。

台灣的案場骨架多為不鏽鋼方管。螺絲要鑽得過不鏽鋼管，靠的是螺絲本身比管材硬；A2（304）與 A4（316）這兩個常被指定的等級都鑽不過去，鑽尾會先鈍掉。鑽得過的是 410 不鏽鋼自攻螺絲——410 可熱處理硬化，硬度夠，代價是耐蝕性不如 304、316。

所以這裡不是等級愈高愈好，而是要先鎖得進去，才談耐用。骨架材質不同，螺絲就得跟著換。鍍鋅螺絲在台灣的戶外環境耐候年限不足，不論骨架是什麼都不建議。

板端接縫的雙骨架與排水

兩塊板的板端相接處，必須設置兩支骨架，而且兩支之間要留縫。原廠的書面要求是不小於 5mm；台灣實務上留大約 3 公分——留得夠寬，水才真的落得下去。那道縫是水路，不得封填。

這一條是保固條件，不是建議。未依此施作者，保固失效。

理由有兩個，而且第二個更常被忽略。

下面這張圖從板端的側面看，同樣一場雨，差別只在兩支骨架之間有沒有留出空隙。

圖｜端縫的水停在哪裡，取決於骨架怎麼配。

第一，支承。 兩塊板端擠在同一支骨架上，每塊只能搭到一半的寬度，固定件也沒有各自獨立的位置可下。

第二，排水。 從板端那道縫落下來的水，要從兩支骨架之間直接排掉。如果兩支骨架緊貼併靠，支承寬度是夠了，但板端那道縫的正下方被骨架封住，水下不去，就積在骨架頂面上——而那裡正對著兩個切口端。

塑木的切口端是沒有保護層的。 板材的四面被共擠層包覆，但鋸開之後的斷面是裸露的芯材，木粉直接接觸水。長期泡在積水裡，板端會膨脹、起翹。

這道縫同樣不能用填縫材、發泡棉或防水膠封起來。台灣的屋頂平台案例中，這裡被封填之後造成板端積水膨脹的，是最常見的失效型態之一。

單片拆換

局部損傷的板材可以單獨換掉，不必掀整面。

做法是：鬆開那塊板兩側骨架上整排卡件的螺絲 → 把卡件沿側溝依序滑開，滑到左右鄰板那一段 → 把板取出更換 → 卡件依序滑回原位、鎖到位。

不會用抽的——那塊板的左右都有板，沒有地方讓它退。能動的是卡件：側溝是整支連續的，卡件在裡面滑得動，像窗簾軌道上的滑輪，滑到旁邊那一段就讓出位置了。這也是卡扣系統跟釘死最大的差別。

圖｜壞掉一塊，不必掀整面。

驗收時可以自己看的五件事

這一節是給要發包、要驗收的人。不需要懂材料，只要會數。 但要挑時間——前四件得趁鋪設中看，板子一鋪滿、封板收邊完成，卡件就藏起來了。

一、數齒咬進這塊板的有幾個。 一塊板應該只有一個。同一塊板出現兩個以上，那塊板等於兩端都被咬住，伸長量沒有地方可以去。

二、看鎖定卡件在不在板的中央。 不在中央不算錯，但伸縮量會偏向一邊；板端接縫兩側的兩個鎖定卡件，距離要控制在 210 公分以內。中央是預設，不是死守。板長不同時要怎麼調整，另篇說明。

三、看板端接縫下面有幾支骨架。 應該是兩支，而且兩支之間看得到縫。只有一支、兩支緊貼、或縫被填縫材封住，都是要當場提出的。

四、看明釘的孔。 螺帽周圍的板面如果鼓起來，代表鎖太緊。板面平整、螺帽貼合，才是對的。卡件上的螺絲藏在板縫裡，完工後看不到，但道理一樣：鎖到位就停，不是鎖到底。

五、看板縫寬度是否一致。 同一排板材的縫寬如果呈現漸變——一端愈來愈寬、另一端愈來愈窄——代表固定點不明確，板材正在逐年單向漂移。這一件完工之後也看得出來。

卡件型號對照

正文一律用功能名稱，型號列在這裡備查。同一個功能可能有兩個以上的型號，實際供應品項以出貨清單為準。

功能名稱	型號	材質	用途
鎖定卡件（帶齒）	TC-1／TC-10	不鏽鋼	每塊板一個
滑動卡件（T 型）	TC-2	TPO 塑膠	其餘各固定點
卡件螺絲	—	不鏽鋼／黑漆	固定卡扣於骨架

 

三個件、三種材質，選的都是耐用性

這套系統裡的三個件，材質各不相同：滑動卡件是 TPO 塑膠，鎖定卡件是不鏽鋼，鎖卡件的螺絲是 410 不鏽鋼（木骨架另有 304 不鏽鋼木工螺絲）。

三者不同不是湊合的：滑動卡件要讓板長年滑得過去，用 TPO；鎖定卡件要咬住板、長期受力，用不鏽鋼；螺絲要鑽得過不鏽鋼骨架，用硬度夠的 410。依據都是耐用性。

這是一個買材料時問得出來的問題：卡件什麼材質、附的螺絲什麼材質、鑽不鑽得過你的骨架。