塑木到底怕不怕水？

塑木（木塑複合材料，WPC）的吸水率很低，但那不代表它不怕水。準確地說，塑木對水的抵抗能力是「耐水」而不是「防水」——水會進去，只是進得比實木慢；而真正造成膨脹、凹翹、開裂的不是水本身，是水進去之後出不出得來。先把防水、耐水、怕水三個詞分清楚，再看水從哪裡進入板材、斷面設計如何決定水的去路，以及吸水率的數據該怎麼看。

一、吸水率低，就等於不怕水嗎

先承認一件事：塑木的吸水率確實低。型錄上那些零點幾個百分點的數字，沒有造假。

但那個數字回答的是「水進去多少」，不是「水有沒有進去」。一個材料如果真的防水，吸水率這個項目根本測不出數字，也沒有必要測。 會有這一欄，前提就是水進得去——它量的是程度，不是阻絕。

而且它是整片試片的平均值。實際出問題的位置從來不是板子中央，而是板底、孔內這些局部。平均值低，不代表局部沒事。

防水、耐水、怕水，差在哪裡

「怕不怕水」之所以難回答，是因為問題裡混了三個不同的概念。

	水進去的速度	進去之後	水出得來嗎
防水材料（如玻璃）	不進去	—	—
天然實木	快	會腐朽	出得來，材料會呼吸
塑木	慢	不腐朽，但會膨脹、凹翹、開裂	不容易

 

塑木不防水，因為它有一半以上是木質，水會進去——只是進得比較慢、也比較少。也因為慢，它受水的影響不像實木那樣立即可見，一場梅雨過去往往看不出任何變化。

但慢不等於不會。而且慢有另一面：進得慢的水，出去也慢。 實木一週吸飽，也一週放乾；塑木可能半年才吸進去，然後半年放不掉。

所以「塑木防水」是錯的，「塑木不怕水」也是錯的。它怕水的方式和實木不同——實木是快速而明顯的腐朽，塑木是緩慢而隱蔽的膨脹、凹翹與開裂。

更麻煩的是，這種損傷看不出來。板材陰乾之後，長度是會縮回來一些，看起來像沒事了。但木粉與塑膠之間的界面有沒有受損、下一個夏天會不會出問題，從外觀判斷不了。等到看得出來的時候，能做的只剩換掉——塑木不能刨平、不能重塗，沒有像實木那樣「保養一下再撐幾年」的選項。

順帶把一個常見的混淆解掉：建築上講的「防水層」是一個構造層，屋頂鋪防水膜；那和塑木這個材料本身防不防水，是兩件事。很多人是在這裡把兩個概念疊在一起的。

還沒鋪就裂的新板子

有位客戶進了一個棧板的全新板材，是斷面帶封閉圓孔的型式。因為工程延誤，整批堆放在屋頂露臺，從四月到九月，五個多月。

出廠包裝是兩支一包、外覆 PE 透明膠膜，水從膠膜的接縫進去、積在包裝底部，出不來也蒸發不掉，剛乾一點，雨水又進來。而四月到九月正好是台灣最嚴苛的半年——透明膠膜讓陽光穿透，白天曬到膜內高溫高濕，像在蒸三溫暖，加速的老化試驗。 水氣被膜關在裡面，太陽反覆加熱這個大蒸鍋。

等到要開始施作，師傅拆開包裝準備鎖固，發現有些板材沿著長度裂了開來，正反面都有。

值得注意的是條件：這是有保護殼層的板材，表面完整；板材還沒安裝，不存在施工問題。

一支還沒鋪下去的新板子，因為被膠膜包著泡了五個月而裂開。 這說明的不是塑木不好，而是「吸水率低」這件事，在水出不去的條件下並不能保護它。

圖 1｜沿長度的縱向裂痕

所以答案是：塑木不怕淋，怕困。而困多久才算困——這就要看下一件事。

（這個案例的完整記錄——每包只裂一支、裂縫為何從圓孔穿出、現場的三層對照——另有專文。）

二、同樣是水，差在乾不乾得掉

「耐水」是一個範圍，不是一個點。承受得住多久，取決於水停留多久。

幾小時的水。 一場雨落在板面上，停留幾小時，然後蒸發或流走。這種程度的接觸只到達材料表面，本體幾乎不受影響。唯一的實際議題是濕的時候會不會滑——那與材料好壞無關，屬於表面紋理與清潔頻率的問題。

幾週的水。 一個梅雨季，濕了又乾、乾了又濕，反覆數週。水有時間找到側縫、端部切口、斷面內部這些位置停留，材料開始吸濕、輕微膨脹。但這個過程大致是可逆的——天氣一放晴，水分散失，尺寸就回來了。

幾乎不乾的水。 板底終年潮濕、孔內存著水、角落不見陽光。這一種的重點不是時間長，而是它乾不掉。材料長期處於高含水狀態，變形累積成不可逆的形狀改變，表面持續潮濕則讓髒污與生物膜附著。前面那個包裝案例，就是被膠膜強迫關進這一種的極端版本——不必十年，半年就夠。

泳池畔與花盆底下

很多人以為泳池畔是最嚴苛的環境，實際上恰好相反。泳池畔日照充足、必然架空、排水從設計階段就是重點——水花濺上來是幾小時的水，很快就乾了。

真正出狀況的，多半是長期潮濕的角落：花盆底下、水龍頭下方、長期噴灌的區域。那裡淋到的雨不比泳池畔多，但水還沒乾又濕了，於是一直處在濕的狀態，變成幾乎不乾的水。

同樣是水，差別在它乾不乾得掉。

噴灌特別值得提一句。噴灌等於人造的雨——只是它不看天氣，早上一次、傍晚一次，一年三百六十五天。 自然的雨會停、會放晴，噴灌不會；而且噴頭的位置固定，同一塊區域天天被澆到同一個地方。

如果那個位置剛好是板端、是側縫、是中空板的孔口，水就一次又一次送進同樣的地方。乾燥的時間永遠不夠。

幾乎不乾的水會造成什麼

一般人講「塑木泡壞了」，指的其實是下面這幾種狀況。它們多半發生在水乾不掉的環境，而且泡得越久越嚴重——由輕到重排列：

• 板面發黑、出現黴斑或水痕
• 板端鼓脹、切口處變形
• 板面凹翹，中央下凹、兩側微微翹起
• 板下傳出異味、孳生蚊蟲，防水層長期不乾
• 板面起拱成波浪狀，嚴重時固定螺絲被剪斷
• 板面或孔壁出現裂痕，嚴重時沿著長度裂開

前面那個包裝案例，半年就走到了最後一項。

那麼問題就變成：一個平台，為什麼會變成乾不掉？

圖 2｜水停留時間的三種狀態

三、水從哪裡進去

前面說塑木不會腐朽，這裡先補上原因。

木材會爛，是因為細胞壁本身就是腐朽菌的養分，而細胞腔與導管構成一條連續的水路，讓菌能夠一路進入材料內部。塑木的木粉在製程中被熔融的塑膠包裹，分散成互不相連的顆粒——養分還在，但那條連續水路被切斷了，菌到不了。

不會腐朽，不等於不吸水。 木粉沒有變成塑膠，它仍然是木材，仍然具有吸濕性，只是水必須先找到路徑接觸到它。

在那之前：水怎麼離開板面

談進水之前，先看水怎麼走。

有些板材的表面不是全平的，而是中央略高、兩側略低——以某款地板為例，中央 23.5 mm、兩側 22.5 mm。1 mm 的落差，讓雨水自己往板縫的方向走，不會停在板面中央。

板面積水的時間越短，能進去的水就越少。這是水路的第一道，也是最容易被忽略的一道。

那麼真正進得去的路徑呢？主要有兩條，而它們可以用同一句話串起來——沒有殼層保護的地方，就是水進得去的地方。

路徑一：板材表面

沒有保護殼層的塑木板（早期的塑木多屬此類，業界稱為第一代塑木），表面就是材料本體，木粉直接暴露在外。雨水落在板面上，接觸到的就是可吸濕的木粉。

表面有保護殼層的塑木（業界稱為共擠板），則在表面覆有一層連續的高分子殼層，把這條路徑封起來，雨水接觸到的是塑膠。不過殼層包到哪裡是有差別的——板底才是長期潮濕的那一面，底面與槽壁若沒有殼層，久了會起翹。

兩者最實質的差別，在於保護殼層阻斷了表面的水路，也因此減少了伸長量。但要說清楚：即使水從表面進去，沒有殼層的板材也不會腐朽，它只是吸水較快、表面容易附著髒污、色澤變化較明顯。兩者用的是同一種東西——木粉加塑膠——水對木粉的作用不會因為外面多了一層而改變。差別在水的路徑與速率，不在材料本質。

路徑二：切口面及中空部

第二條路徑不在外面，而在斷面裡面。而這一條，取決於板材的斷面怎麼設計。

以 NewTechWood 美新的三種地板斷面為例，材料與殼層相同、尺寸接近，差別在斷面設計內部：

• 底部淺槽（US53）——板底有三道淺溝，朝下開放。水在板底與骨架之間有通道可走。
• 底部深槽（US125／US94）——同樣朝下開放，只是挖得更深、更多，用料更省。
• 中空圓孔（UH02）——斷面裡有一排封閉的圓孔。孔的內壁沒有殼層保護，水從端部或側邊滲進去之後，除非另有排水與通氣的路徑，否則出不來。日曬時孔內水氣蒸發、遇冷凝結，形成長期的高濕環境。

同樣是把材料挖掉，一種讓水流得掉，一種把水困住。 這就是為什麼「中空板不耐用」是個錯誤的歸因——挖空不是問題，斷面裡有沒有水出不去的地方才是問題。

中空板的端蓋，是為了美觀而誕生的

這裡要把一個常見的誤解拆掉。

中空板的端蓋，處理的是圓孔裸露不好看的問題。它從來就不會水密——水照樣從縫隙、從側邊、從板面滲進孔裡，但蒸發的路徑被擋住了。原本敞開的孔口能讓孔內空氣與外界交換，封起來之後就不行。

所以中空板的關鍵不在封得多緊，而在孔內能不能乾。若基於外觀需要收邊，端蓋本身必須留設排水與通氣孔。部分原廠技術文件另要求中空斷面每隔約 900 mm 設置直徑 8 至 10 mm 的孔——那些孔的用途是排水與通氣，兩者缺一不可。 只能排水不能通氣，孔裡會一直悶著；只能通氣不能排水，水就停在最低點。

開槽板把這幾件事一次解決了

相對地，底部開槽的板材有三個直接的好處。

不需要端蓋。 槽是朝下開放的，切口斷面完整，沒有裸露的孔口要遮，也就沒有端蓋擋住蒸發的問題。

不需要額外開孔。 水靠重力自己從槽裡流走，不必每隔一段距離鑽排水與通氣孔，也不必擔心那些孔被泥砂堵住。

板底與骨架之間有通道。 平貼在骨架上的那條接觸線，本來是水最容易停留的位置；開了槽，那一帶就有路可走、有風可通。

附帶一提：切口

板材兩端與現場鋸切的切口，是唯一沒有殼層的位置，這一點對所有塑木都一樣。

不過它的面積小、位置隱蔽，日常也不會泡在水裡——除非板端間隙被落葉泥砂塞滿，水才會停在切口上。所以它是弱點，但不是主要戰場；真正該顧的仍然是板底與斷面內部。

美新的原廠安裝手冊把這條路徑寫得很明白：若板下通風不足或積水，「未受殼層保護的區域」可能發生膨脹。

圖 3｜三種斷面與水的去路

水進去之後：凹翹與開裂

水進去之後會怎麼樣？兩種常見的結果，成因不同。

凹翹，來自上下兩面的濕度差。 當板底比板面濕，材料上下的含水率不同、膨脹量不同，板材就會朝乾燥的那一面彎。這也說明凹翹不是材料缺陷——同一片板，鋪在會乾的平台上不會凹翹，鋪在乾不掉的平台上就會。

開裂，來自斷面內部往外推。 第一段那個包裝案例就是這一種：水滲進圓孔，孔壁吸水膨脹、往四周推，而孔與板材外表面之間的那道壁最薄，上方與下方各有一道，所以正反兩面都裂了出來。

兩者的共同點只有一個——都是水造成的，而且都回不去。

（各種斷面設計的演進與適用場合，另有專文說明。）

四、數字怎麼看：構造決定水的行為

回到第一段那個吸水率的問題。技術資料上的數字有用，但要看懂需要三個條件：時間、方法、方向。少了任何一個，數字就不能用。

時間：拉長浸水時間，數字怎麼變

以下吸水率摘錄自 NewTechWood 美新公開的三款地板技術資料。三款材料與殼層相同、尺寸接近，依 EN 15534 浸水試驗：

斷面	型號	24 小時吸水率	28 天吸水率
底部淺槽	US53	0.13 %	1.06 %
底部深槽	US125	0.18 %	1.12 %
中空圓孔	UH02	0.49 %	1.66 %

 

這裡直接列出品牌與型號，是因為這些數字要能被查證才有意義——讀者可以自己調技術資料表核對每一格。

三件事同時看得出來。

第一，每一款從 24 小時到 28 天，數字都上升了三到八倍。 原因不難理解：水需要時間才走得進材料。24 小時只夠濕到表層，28 天才進得到內部。

第二，挖多挖少不影響吸水。 底部淺槽 1.06 %、底部深槽 1.12 %，兩者幾乎相同——雖然一個挖三道淺溝、一個挖六道深槽，用料差了不少。

第三，把水困住才是問題。 中空圓孔挖掉的材料和深槽相當，28 天卻是 1.66 %，高出五成。唯一的差別是水出不出得去。

這也解釋了一個常見的誤導：如果有人告訴你某款塑木「吸水率低於 1 %」，這句話可能完全正確——只要他說的是 24 小時。同一片板材泡到 28 天，數字可能變成好幾倍。沒有講天數的吸水率，等於沒講。

28 天也不是終點

28 天不是材料達到平衡的時間點，只是標準訂的試驗長度。

從 24 小時到 28 天，吸水率與膨脹率都還在往上走——水仍然在往內部移動，並沒有停下來。標準在這裡畫線，是為了讓不同材料能在同一個條件下比較，不是因為材料到了這一天就穩定了。

所以真正持續潮濕的環境，數字只會比 28 天更大，不會更小。28 天的數值是比較用的基準，不是使用上的上限。 而現場那種幾乎不乾的水，計算單位是年，不是天。

方法：換一個標準，答案就不一樣

即使講了天數，換一個試驗方法，答案還是會變。EN、ASTM、JIS、CNS 的試片大小、水溫、浸水時間各不相同，測出來的數字不能並列。

前面那三款引的是 EN 15534——這是歐洲針對木塑複合材的標準，24 小時與 28 天兩種浸水試驗都規定在其中，用來評估短期與長期的耐水性與尺寸穩定性。

你甚至會看到沒有殼層的板材，吸水率比有殼層的還低——那不是材料的差別，是方法的差別。

方向：厚度與長度不是同一件事

膨脹率會分厚度、寬度、長度三個方向列出，數值差異極大。以前面那三款的 28 天數據為例：

型號	厚度	寬度	長度
US53 底部淺槽	1.38 %	0.02 %	0.02 %
US125 底部深槽	1.08 %	0.02 %	0.03 %
UH02 中空圓孔	0.78 %	0.07 %	0.12 %

 

厚度方向的膨脹在 0.78 % 到 1.38 % 之間，長度方向只有 0.02 % 到 0.12 %——兩個方向不在同一個數量級上。

長度方向的差異特別值得看。兩款開槽板都是 0.02 % 到 0.03 %，中空圓孔卻是 0.12 %，四到六倍。而中空板唯一多出來的裸露面，就是圓孔內壁——沿著整支板的全長。 開槽板的芯材只在兩端切口接觸到水，沿長度方向幾乎沒有接觸面，長度就幾乎不變。

芯材在哪個方向接觸到水，就往哪個方向漲。 殼層蓋住的地方不接觸水，也就不參與膨脹。

厚度那一欄則要反過來看：中空圓孔的吸水率最高（1.66 %），厚度膨脹卻最低（0.78 %）。原因是孔的內部是空的，芯材膨脹時有形變的空間。

所以膨脹率不能單獨看——它反映的是斷面幾何與接觸面的位置，不只是材料吸了多少水。要判斷一款板材的吸水行為，得把吸水率、膨脹率和斷面型式放在一起看。

（膨脹率的完整讀法、以及伸縮間隙怎麼換算，另有專文說明。）

那要怎麼比較才公平

看到兩款板材的吸水率數字時，三個原則：

一、同天數比同天數。 對方給的是 24 小時，就拿 24 小時的數字比。拿別人的 24 小時對照另一家的 28 天，結論一定是錯的。

二、同方法比同方法。 EN 對 EN、ASTM 對 ASTM。方法不同的數字沒有可比性，即使天數一樣。

三、長期抗水性能要看長天數吸水率。 24 小時只能反映表層吸水，28 天才能顯示材料內部的水分移動與累積效應——這是判斷塑木在持續潮濕環境下是否穩定的關鍵。

但不是每家廠商都會做 28 天的測試。數字一定比 24 小時難看，願意測、願意公布的廠商不多。

這不代表沒有數據的板材一定比較差，但它確實代表這件事沒有答案。所以值得開口問——這個數值是有意義的，而客戶需要，廠商就會做。

最後補一句：浸水試驗把試片完全泡在水裡，是實驗室刻意設計的極端條件，對應的是幾乎不乾的水。正常安裝的平台是架空的、能排水、能通風、有乾濕循環，實際狀態遠低於此。這些數字的用途是在相同條件下橫向比較不同構造，不是用來推算你家平台十年後會怎樣。

圖 4｜24 小時 vs 28 天吸水率

那和實木比呢

塑木與實木在耐水上的差別，用機制說明比用數字更誠實：

	塑木	天然實木
淋雨之後	表面濕，本體幾乎不受影響	表面吸水，反覆乾濕後容易起翹開裂
表面黴污	髒污附著於表面，可清洗	潮濕處容易發黑，黴斑進入材內
濕滑	表面壓紋提供止滑，仍需定期清潔	青苔滋生後極滑
維護	以清潔為主，不需上油上漆	需定期塗刷護木油或防腐漆

 

關鍵差別在最後一列。實木的耐水性是靠維護維持的，停止維護就開始衰退；塑木的耐水性來自材料構造本身，不需要靠塗層續命。

但這也是代價所在——實木可以砂磨重塗、局部修補，塑木不行。塑木不需要維護，同時也無從維護。這就是第一段那張表第三欄的實際意義。

五、導水這件事，一半在材料，一半在施工

前面講的都是水為什麼進得去、出不出得來。真正的殺手不是水，是水出不去——而導水這件事，一半在材料，一半在施工。

材料：三個問得出口的問題

問什麼	為什麼問	要警覺的答案
表面有沒有保護殼層？	殼層封住整片板面這條路徑	「表面有做處理」但說不出是什麼
斷面裡有沒有封閉的孔？孔裡的水怎麼出來？	孔壁沒有殼層，水進去出不來	只說「中空比較輕」，不談排水
24 小時與 28 天的浸水數據都有嗎？	24 小時看不出長期表現	只給 24 小時，或不註明天數與方法
有沒有書面保固？保什麼、不保什麼？	排除條款才看得出廠商知道哪裡會出問題	只講年限，拿不出文件

 

（保固怎麼看、保什麼不保什麼、理賠要準備什麼，另有專文說明。）

施工：水要有地方去

以下四件事有個共同點——做完之後從外觀都看不出來。 所以它們只能在動工前談，不能等驗收。

一、板下架空。 美新的安裝手冊要求板下保留至少 4 英寸（約 100 mm）的連續淨空以利通風。若受限於現場條件必須低於這個高度，骨架就必須做 1–2 % 的洩水坡。開槽板若架空不足、溝槽泡在水裡，等於把設計好的排水路徑抵銷掉。

二、側縫寬度。 戶外鋪面本來就要排水，這是屋頂、露臺、磁磚地坪共同的基本要求，木地板不會例外。板與板之間的側向間隙就是雨水離開板面的路徑，同時讓板下的空氣流動。美新的系統採 5 至 6 mm 板縫，這個寬度除了排水通風，也讓固定螺絲能從縫間拆卸——需要更換單支板材時，不必掀開整片平台。側縫被壓到幾乎看不見時，平台表面就變成一整片不透水板。

（板縫的寬度還牽涉到熱脹冷縮，伸縮間隙怎麼算、留多少才夠，另有專文說明。）

三、端縫排水路徑暢通。 板端接續處若兩片板共用一支骨架，端縫落下的水會停在骨架頂面，正對著兩個沒有殼層保護的切口——中空板的孔口也在那裡。

美新的安裝手冊對此有明確規定：板端接續處應採雙管骨架（sister joist），兩支之間留出間隙，目的就是防止切口膨脹。

圖 5｜骨架完成面：架空與板縫雙管配置

四、包覆金屬構件時要留離縫。 鏽蝕的陽台扶手、鋼構花架的柱與梁，用塑木包覆起來是很常見的需求——金屬曬了會燙、鏽了會留下鏽水，包上塑木之後手感與外觀都不同。

但這些構件的頂面都是朝上的水平面，雨水會積在上面，順著包板往下滲。若塑木直接貼著鋼管鎖固、包板之間又互相貼死，水進去就困在夾層裡——上面是塑木、下面是金屬，都不吸水也不透氣，出不來也曬不到。而那個夾層完工後完全看不見。

做法上應在塑木與金屬之間墊出空隙，不要讓包板直接貼在鋼管上，水才流得掉、空氣也進得去。

圖 6｜柱包覆的交接處，可見內部鋼管——塑木沒有直接貼死在金屬上

這八個問題，整理成一張表

上面挑材料的四題、挑施工的四題，做成了一頁的檢核表，可以列印帶去現場，或附在詢價信裡請廠商填答。

下載：戶外塑木　選購與檢核表（PDF）

做對了，還是要維護

前面那些是施工當下的決定，做錯了除非拆掉重來。但即使全部做對，仍然有一件事得持續進行。

每年至少兩次，把側縫與端縫裡的落葉泥砂清出來。 那些填充物本身就是持續保濕的海綿，而且緊貼著板材與切口。同時檢查排水口，確認水下得去。

順帶一提，濕的時候會不會滑，多半也取決於這件事——表面附著的髒污與生物膜才是滑的主因，材料本身的壓紋是有止滑效果的。

塑木免維護，指的是材料，不是平台。 板材本身不需要上油上漆，但平台的排水路徑需要有人維持暢通。

完工之後的變更，也會影響排水

平台鋪好之後，周圍還是會繼續有工程——景觀施作、加設噴灌、擺放大型花器、鋪設碎石或覆土。

這些變更往往和塑木無關，做的人也不會想到自己動到了什麼。但板下的架空高度、周邊的排水路徑，可能就在這個過程裡被填掉或擋住了，而且從板面上完全看不出來。

早期的徵兆是側縫變窄——那代表板材已經在持續吸濕膨脹。等到板面出現凹陷或起拱，通常已經過了好幾年。

所以平台完成之後，任何會改變板下環境或周邊排水的工程，都值得先確認一下。

還有一個階段常被忽略

板材到場之後、鋪設之前的堆放。第一段那個案例就是在這個階段出事的——裝上去之前就壞掉，是最冤枉的一種。

暫置時應離地、遮蔽、通風，不要讓包裝膜把水困在裡面。

六、水排得掉，塑木用得久

回到最初的問題。

塑木的吸水率確實低，這一點沒有爭議。但吸水率低講的是水進得慢，沒有說水出得來。塑木不會腐朽，因為腐朽菌進不去被塑膠包裹的木粉；但水可以從板材外表面與斷面內部進去，而那層擋住水進來的殼層，同樣擋住它離開。

所以吸水本身不是問題，水出不去才是。

買材料的時候看數據：看天數、看方法、看方向。

選工班的時候看計畫。板要怎麼排、接縫落在哪、骨架怎麼配合、間隙留多少、排水口怎麼處理——這些應該在動工前就寫得出來，因為骨架是照著排板計畫配的，等骨架架好，一切都定了。只用一個總價比較的工班，和願意先把計畫講清楚的工班，差別不在報價單上，在幾年後的平台上。

材料的壽命不是固定的。預期年限是在「水排得掉」這個前提下算出來的，前提不成立，數字就跟著改。

圖 7｜完成照