塑木到底怕不怕水？

塑木（木塑複合材料，WPC）的吸水率很低，但那不代表它不怕水。塑木只能稱為抗水材料——不是防水，也不是無限耐水。測報上那個漂亮的數字證明的是抗水：水進得慢、進得少，不是水進不去。而「怕不怕水」問的是耐水——水進去之後撐不撐得住，那是能力，有上限。真正造成膨脹、凹翹、開裂的，是長期泡水。歐盟標準把浸水從 24 小時量到 28 天，量的就是這個。先把三個詞分清楚，再看水從哪裡進去、斷面與施工如何決定水的去路，以及數據該怎麼看。

一、吸水率低，就等於不怕水嗎

先承認一件事：塑木的吸水率確實低。測報上那些零點幾個百分點的數字，沒有造假。

但那個數字回答的是「水進去多少」，不是「水有沒有進去」。吸水率低，說的是水吸得少，不是水進不去。一個材料如果真的防水，吸水率這個項目根本測不出數字，也沒有必要測。會有這一欄，前提就是水進得去——它量的是程度，不是阻絕。

防水、抗水、耐水，差在哪裡

「怕不怕水」之所以難回答，是因為問題裡混了三個不同的概念。它們回答的不是同一件事：

防水——材料在特定條件下能完全阻擋水分進入與穿透。玻璃、金屬、完整的防水膜屬於這一類。水根本進不去，所以沒有「吸多少」的問題，吸水率這個項目對它們沒有意義。

抗水——材料抵抗水分滲透的能力。這是程度，不是有無：水會進去，只是進得快或慢、多或少。吸水率量的就是這一項。

耐水——材料在接觸或浸泡於水中時，能夠抵抗水分破壞、保持力學性能不顯著下降的能力。這問的是水進去之後，材料還撐不撐得住。

概念	回答的問題	怎麼量	塑木的狀況
防水	水進不進得去	進得去就不算	不是
抗水	水進去得多快、多少	吸水率	好
耐水	水進去之後撐不撐得住	長期浸水後的尺寸與強度變化	有限度——不要考驗它

三欄排開，測報上那個數字的位置就清楚了：它證明的是抗水性好。防水與耐水，它都沒有回答。塑木歸在抗水這一欄。耐水那一欄它沒有及格線，只有程度——品質好的板子撐得久一點，但沒有一款撐得住長期潮濕。

而「怕不怕水」問的其實是最後一列。把三種材料放進這個框架，差別就看得出來了：

	水進去的速度	進去之後	水出得來嗎
防水材料（如玻璃）	不進去	—	—
天然實木	快	會腐朽	出得來，材料會呼吸
塑木	慢	會膨脹、凹翹、開裂	看斷面與施工

塑木不防水，因為它有一半以上是木質，水會進去——只是進得比較慢、也比較少。也因為慢，它受水的影響不像實木那樣立即可見，一場梅雨過去往往看不出任何變化。

但慢少不等於不會有影響。吸水量多到一個程度，膨脹就會變得肉眼可見，結構也會被破壞，水吸得愈多愈久，影響愈大。 

所以「塑木防水」是錯的，「塑木不怕水」也是錯的。它怕水的方式和實木不同——實木是快速而明顯的腐朽，塑木是緩慢而隱蔽的膨脹、凹翹與開裂。

更麻煩的是，這種損傷看不出來。板材陰乾之後，長度是會縮回來一些，看起來像沒事了。但木粉與塑膠之間的界面有沒有受損、下一個夏天會不會出問題，從外觀判斷不了。等到看得出來的時候，能做的只剩換掉——塑木不能刨平、不能重塗，沒有像實木那樣「保養一下再撐幾年」的選項。

順帶把一個常見的混淆解掉：建築上講的「防水層」是一個構造層，屋頂鋪防水膜；那和塑木這個材料本身防不防水，是兩件事。很多人是在這裡把兩個概念疊在一起的。

還沒鋪就裂的新板子

有位客戶進了一個棧板的全新板材，是斷面帶封閉圓孔的型式。因為工程延誤，整批堆放在屋頂露臺，從四月到九月，五個多月。

出廠包裝是兩支一包、外覆 PE 透明膠膜，水從膠膜的接縫進去、積在包裝底部，出不來也蒸發不掉，剛乾一點，雨水又進來。而四月到九月正好是台灣最嚴苛的半年——透明膠膜讓陽光穿透，白天曬到膜內高溫高濕，像在蒸三溫暖，加速的老化試驗。 水氣被膜關在裡面，太陽反覆加熱這個大蒸鍋。

等到要開始施作，師傅拆開包裝準備鎖固，發現有些板材沿著長度裂了開來，正反面都有。

值得注意的是條件：這是有保護殼層的板材，表面完整；板材還沒安裝，不存在施工問題。

一支還沒鋪下去的新板子，因為被膠膜包著泡了五個月而裂開。 這說明的不是塑木不好，而是「吸水率低」這件事，在水出不去的條件下並不能保護它。

沿長度的縱向裂痕與泡水腫脹

所以答案是：塑木不怕淋，怕泡。而怎樣才算泡——這就要看下一件事。

（這個案例的完整記錄——每包只裂一支、裂縫為何從圓孔穿出、現場的三層對照——另有專文。）

二、同樣是水，差在乾不乾得掉

「耐水」是一個範圍，不是一個點。承受得住多久，取決於水停留多久。塑木的耐水能力是留著保命的餘裕，不是拿來消耗的額度。

幾小時的水。 一場雨落在板面上，停留幾小時，然後蒸發或流走。這種程度的接觸只到達材料表面，本體幾乎不受影響。唯一的實際議題是濕的時候會不會滑——那與材料好壞無關，屬於表面紋理與清潔頻率的問題。

幾週的水。 一個梅雨季，濕了又乾、乾了又濕，反覆數週。水有時間找到側縫、端部切口、斷面內部這些位置停留，材料開始吸濕、輕微膨脹。但這個過程大致是可逆的——天氣一放晴，水分散失，尺寸就回來了。

幾乎不乾的水。 板底終年潮濕、孔內存著水、角落不見陽光。這一種的重點不是時間長，而是它乾不掉。材料長期處於高含水狀態，變形累積成不可逆的形狀改變，表面持續潮濕則讓髒污與生物膜附著。前面那個包裝案例，就是被膠膜強迫關進這一種的極端版本——不必十年，半年就夠。

泳池畔與花盆底下

很多人以為泳池畔是最嚴苛的環境，實際上恰好相反。泳池畔日照充足、必然架空、排水從設計階段就是重點——水花濺上來是幾小時的水，很快就乾了。

真正出狀況的，多半是長期潮濕的角落：花盆底下、水龍頭下方、長期噴灌的區域。那裡淋到的雨不比泳池畔多，但水還沒乾又濕了，於是一直處在濕的狀態，變成幾乎不乾的水。

同樣是水，差別在它乾不乾得掉。

噴灌特別值得提一句。噴灌等於人造的雨——只是它不看天氣，早上一次、傍晚一次，一年三百六十五天。 自然的雨會停、會放晴，噴灌不會；而且噴頭的位置固定，同一塊區域天天被澆到同一個地方。

如果那個位置剛好是板端、是側縫、是中空板的孔口，水就一次又一次送進同樣的地方。乾燥的時間永遠不夠。

幾乎不乾的水會造成什麼

一般人講「塑木泡壞了」，指的其實是下面這幾種狀況。它們多半發生在水乾不掉的環境，而且泡得越久越嚴重——由輕到重排列：

• 板面發黑、出現黴斑或水痕
• 板端鼓脹、切口處變形
• 板面凹翹，中央下凹、兩側微微翹起
• 板下傳出異味、孳生蚊蟲，防水層長期不乾
• 板面起拱成波浪狀，嚴重時固定螺絲被剪斷
• 板面或孔壁出現裂痕，嚴重時沿著長度裂開

前面那個包裝案例，半年就走到了最後一項。

那麼問題就變成：一個平台，為什麼會變成乾不掉？

三、水從哪裡進去

前面說塑木不會腐朽，這裡先補上原因。

木材會爛，是因為細胞壁本身就是腐朽菌的養分，而細胞腔與導管構成一條連續的水路，讓菌能夠一路進入材料內部。塑木的木粉在製程中被熔融的塑膠包裹，分散成互不相連的顆粒——養分還在，但那條連續水路被切斷了，菌到不了。

不會腐朽，不等於不吸水。 木粉沒有變成塑膠，它仍然是木材，仍然具有吸濕性，只是水必須先找到路徑接觸到它。

在那之前：水怎麼離開板面

談進水之前，先看水怎麼走。

有些板材的表面不是全平的，而是中央略高、兩側略低——以美新開槽地板（US94）為例，中央 23.5 mm、兩側 22.5 mm。1 mm 的落差，讓雨水自己往板縫的方向走，不會停在板面中央。

板面積水的時間越短，能進去的水就越少。這是水路的第一道，也是最容易被忽略的一道。

那麼真正進得去的路徑呢？主要有兩條，而它們可以用同一句話串起來——沒有殼層保護的地方，就是水進得去的地方。

路徑一：板材表面

沒有保護殼層的塑木板（早期的塑木多屬此類，業界稱為第一代塑木），表面就是材料本體，木粉直接暴露在外。雨水落在板面上，接觸到的就是可吸濕的木粉。

表面有保護殼層的塑木（業界稱為共擠板），則在表面覆有一層連續的高分子殼層，把這條路徑封起來，雨水接觸到的是塑膠。不過殼層包到哪裡是有差別的——板底才是長期潮濕的那一面，底面與槽壁若沒有殼層，久了會起翹。

兩者最實質的差別，在於保護殼層阻斷了表面的水路，也因此減少了伸長量。但要說清楚：即使水從表面進去，沒有殼層的板材也不會腐朽，它只是吸水較快、伸縮量也較大、表面容易附著髒污、色澤變化較明顯。兩者用的是同一種東西——木粉加塑膠——水對木粉的作用不會因為外面多了一層而改變。這一組差別在水的路徑、速率與吸水量，不在有沒有殼層改變了木粉的本性。

這裡要擋掉一個常見的誤解。

殼層只做一件事：讓水從它蓋住的地方進不去。它蓋住板面與側面，沒蓋到的地方——切口、孔的內壁、部分板材的底面與槽壁——水照樣進得去。

但殼層不會把水關在裡面。水要離開材料靠的是蒸發，而蒸發需要空氣流動：板底要有風、孔內要有出口。這些條件全都在殼層以外，由斷面怎麼挖、現場怎麼施工決定。

同一片全包覆的板材，鋪在乾不掉的平台上，水一樣出不去；鋪在架空通風的平台上，就乾得掉。差別不在那層殼。

路徑二：切口面及中空部

第二條路徑不在外面，而在斷面裡面。而這一條，取決於板材的斷面怎麼設計。

以 NewTechWood 美新的地板斷面為例，都是表面共擠的板材，尺寸相近，差別在斷面設計：

• 底部淺槽（US53）——板底有三道淺溝，朝下開放。水在板底與骨架之間有通道可走。
• 底部深槽（US125／US94）——同樣朝下開放，只是挖得更深、更多，用料更省。
• 中空板（UH02 圓孔／UH100R 方孔）——斷面裡有一排封閉的孔，孔的內壁沒有殼層保護，而封閉的孔可以把水困住，因此需要特別的保護。方向有兩個：讓水盡量少從端部進去，以及讓已經進去的水氣盡快蒸發出來。這兩件事沒顧到，孔內就會長期處在高濕狀態——日曬時水氣蒸發、遇冷凝結，反覆循環。

同樣是把材料挖掉，一種讓水流得掉，一種把水困住。 這就是為什麼「中空板不耐用」是個錯誤的歸因——挖空不是問題，斷面裡有沒有水出不去的地方才是問題。

也就是說，困住水的是斷面幾何，不是殼層。開槽朝下，重力自己把水帶走；封閉的孔沒有出口，水進去就留在裡面。同一種殼層、同一種芯材，只因為斷面挖的方式不同，水的命運就完全不同。

中空板的端蓋，是為了美觀而誕生的

這裡要把一個常見的誤解拆掉。

中空板的端蓋，處理的是孔口裸露不好看的問題。它從來就不會水密——水照樣從縫隙、從側邊、從板面滲進孔裡，但蒸發的路徑被擋住了。原本敞開的孔口能讓孔內空氣與外界交換，封起來之後就不行。

所以中空板的關鍵不在封得多緊，而在孔內能不能乾。

要先講清楚孔內的水是怎麼停住的——不是它滲得慢，是它流不出去。木材的水沿著細胞腔與導管進到材料深處，是深層水；塑木的木粉被熔融的塑膠包裹、互不相連，水只停在暴露面的淺層，孔壁也一樣，就材料本身而言，塑木乾得並不慢。真正讓水留下來的是兩件事疊在一起：其一，鋪面是水平的，人走的面不能做坡，孔內因此沒有排水坡度；其二，板材在兩支骨架之間會有撓度，肉眼看不出的微微下垂，讓跨距中央成為孔內的最低點。水進去之後往那裡聚，到了跨中就停住，只能靠蒸發——而封閉的孔又沒有氣流。

因此若基於外觀需要收邊，端蓋本身必須留設通氣孔——封得越密，孔內越乾不了。

但中空板的水，不該寄望在事後打孔排掉。要處理的是讓水不要進去，而不是進去之後再想辦法排。

水主要從板端的切口進到孔裡。所以最有效的一件事是板端接續處不要兩片共用一支骨架，而是並排兩支、一支托一段——切口因此抬離骨架頂面、下方留有通風，不會坐在積水裡。

其次是板端不封死、板下架空通風，讓已經進去的水氣有路可走；再其次是縮小骨架間距，撓度小，積水的深度與範圍都跟著小。

真正需要打孔的是格柵類。立面格柵、圍籬橫條這類構件跨距大、載重輕，中空部同樣會存水，而一支只需要一個孔。做法是從底部鑽入，貫穿底壁，鑽到快觸及上表層時停住，不破壞外露的上表面；孔開在底面，外觀上看不到，水靠重力從那裡滴出。這一孔是必要的。

開槽板與中空板，各有各的代價

相對地，底部開槽的板材在水這一項上有兩個直接的好處。

不會積水。 槽是朝下開放的，水不會停在斷面裡——靠的是幾何，不是事後補救。

板底與骨架之間有通道。 平貼在骨架上的那條接觸線，本來是水最容易停留的位置；開了槽，那一帶就有路可走、有風可通。

但這不代表開槽板就是唯一的選擇。中空板把材料挖在斷面中央，用料更省、重量更輕，性價比是它的長處。

所以兩種斷面沒有絕對的優劣：開槽的長處在水的去路，中空的長處在用料與重量。 選哪一種，看那個位置真正的條件——會不會長期積水、跨距多長、要承受什麼。

（跨距與載重的比較需要各款的彎曲試驗數據，另有專文說明。）

切口為什麼要處理

板材兩端與現場鋸切的切口，是唯一沒有殼層的位置，這一點對所有塑木都一樣。

不過它的面積小、位置隱蔽，日常也不會泡在水裡——除非板端間隙被落葉泥砂塞滿，水才會停在切口上。所以它是弱點，但不是主要戰場；真正該顧的仍然是板底與斷面內部。

美新的原廠安裝手冊把這條路徑寫得很明白：若板下通風不足或積水，「未受殼層保護的區域」可能發生膨脹。

水進去之後：凹翹與開裂

水進去之後會怎麼樣？兩種常見的結果，成因不同。

凹翹，來自上下兩面的濕度差。 當板底比板面濕，材料上下的含水率不同、膨脹量不同，板材就會朝乾燥的那一面彎。這也說明凹翹不是材料缺陷——同一片板，鋪在會乾的平台上不會凹翹，鋪在乾不掉的平台上就會。

開裂，來自脹不出去的內部應力。 第一段那個包裝案例就是這一種。它不是一次裂開的，而是三個階段累積出來的。

• 初期：水進到孔內，木纖維吸水膨脹。塑木裡的木粉帶有大量羥基（–OH），親水，吸水後體積增加；包在外面的塑料基體與殼層幾乎不吸水，也幾乎不脹。
• 中期：脹不出去，就變成應力。封閉的孔沒有讓形變釋放的方向，不脹的塑料把要脹的木粉箍住，膨脹量於是轉成材料內部的張力，集中在木粉與塑料的介面上。這道介面本來就是塑木最弱的一環——黏著一旦被水削弱，微裂就從這裡開始。
• 後期：裂在最薄的地方。應力會往斷面上最撐不住的位置釋放，而孔與板材外表面之間的那道壁最薄，上方與下方各有一道——所以正反兩面都裂了出來。

讓它走完這三個階段的，是排不掉的水。孔內若沒有排水與通氣的路，水分就一直留在裡面，材料反覆濕脹乾縮；再加上日夜與季節的溫差，熱脹冷縮與濕脹乾縮疊在一起，內部應力一輪一輪累積。每循環一次，介面就再鬆一點、裂縫就再長一點，到後來結構鬆動，裂痕從板面或邊角出來。所以這種破壞不會在一週內發生，卻會在幾個月後被一次看見——包裝案例花了五個月，正是這個道理。

不過這兩種破壞不能全記在水頭上。溫差、固定方式、伸縮間隙留得夠不夠，都在裡面推了一把——固定得太死、間隙留得不足，光靠熱脹冷縮也能把板材頂翹，或在螺絲處拉出裂痕。水是主因，不是唯一的變數。

而它們真正的共同點只有兩個——都不是「淋」造成的，是「泡」造成的；而且都回不去。

（各種斷面設計的演進與適用場合，另有專文說明。）

四、數字怎麼看：構造決定水的行為

回到第一段那個吸水率的問題。技術資料上的數字有用，但要看懂需要三個條件：時間、方法、方向。少了任何一個，數字就不能用。

時間：拉長浸水時間，數字怎麼變

以下吸水率摘錄自 NewTechWood 美新公開的四款地板技術資料，依 EN 15534 浸水試驗。前三款屬同一系列，材料與殼層相同、尺寸接近，差別只在斷面；第四款 UH100R 同樣是表面共擠板，列在這裡作為對照參考。

斷面	型號	24 小時吸水率	28 天吸水率
底部淺槽	US53	0.13 %	1.06 %
底部深槽	US125	0.18 %	1.12 %
中空圓孔	UH02	0.49 %	1.66 %
中空方孔	UH100R	0.37 %	3.30 %
EN 15534-4 規範值		—	≤ 7 %（平均）

這裡直接列出品牌與型號，是因為這些數字要能被查證才有意義——讀者可以自己調技術資料表核對每一格。

這組門檻不分天數，只有一組——標準沒有為 24 小時另訂數值。它規範的是整個浸水試驗的結果，而試驗方法（EN 15534-1 第 8.3.1 條）涵蓋 24 小時到 28 天的全部量測值。

而浸水吸水率隨時間上升，最大值落在 28 天——換句話說，24 小時的數字不會是判定的那一個。它回答的是水進得多快，不是材料撐不撐得住。

那為什麼不為 24 小時也訂一個？ 標準沒有寫理由，但從規範本身看得出三件事。

第一，這組要求回答的是耐久。 它在標準裡的位置，是「產品對老化與濕氣的耐久性」那一節。24 小時測不到耐久——那時水還在表層。要求擺在能回答問題的位置上。

第二，訂了也永遠卡不到關。 門檻只有一組，而吸水率隨時間上升。既然最大值出現在 28 天，只要 28 天過關，前面五個點必然過關。多訂一個 24 小時的門檻，它不會是卡關的那一個。

第三，就算訂了也篩不出東西。 前面那四款的 24 小時吸水率是 0.13 % 到 0.49 %，離 7 % 還有十幾倍的距離。這個天數的數字，本來就不是用來分高下的。

三件事同時看得出來。

第一，每一款從 24 小時到 28 天，數字都上升了三到九倍。 這一欄反映的是吸水率隨時間的變化：水需要時間才走得進材料。24 小時只夠濕到表層，28 天才進得到內部。所以同一片板材，泡的時間不同，數字可以差一個數量級。

第二，挖多挖少不影響吸水。 底部淺槽 1.06 %、底部深槽 1.12 %，兩者幾乎相同——雖然一個挖三道淺溝、一個挖六道深槽，用料差了不少。

第三，把水困住才是問題。 同一個系列裡，中空圓孔的 28 天吸水率是 1.66 %，比兩款開槽板高出五成。這三款的芯材與殼層相同、只有斷面不同，所以這個差異只能歸給斷面——水出不出得去。

UH100R 中空方孔更大：24 小時 0.37 %、28 天 3.30 %，將近開槽板的三倍。

這也解釋了一個常見的誤導：如果有人告訴你某款塑木「吸水率低於 1 %」，這句話可能完全正確——只要他說的是 24 小時。同一片板材泡到 28 天，數字可能變成好幾倍。沒有講天數的吸水率，等於沒講。

為什麼塑木吸水率要測 28 天

24 小時測得到的是表層。水要走進材料內部、讓木粉與塑料的界面實際承受作用，需要時間——28 天這個長度，就是為了讓這件事發生。

這不是誰自己訂出來的長度。 EN 15534-1:2014+A1:2017 第 8.3.1 條規定，塑木的膨脹與吸水率要在完全浸水（水溫 20 ± 2 ℃）之後的六個時間點各量一次：24 小時、2 天、4 天、7 天、14 天、28 天。每一次都要量厚度、寬度、長度三個方向的尺寸，吸水率則以差重法逐點計算。

換句話說，28 天不是額外加做的項目，是這條時間序列的終點；24 小時只是第一個點。原廠技術資料表把 24 小時與 28 天分成兩列標示，就是這條規定的呈現方式。至於中間那四個點做不做、第二列公不公布，是廠商的選擇。

時間跨度。 24 小時反映的是表面吸水，28 天才顯示水分深入之後的累積效應。同一片板材，泡的時間不同，數字可以差一個數量級。

結構穩定性。 長期浸水會把木粉與塑料界面的弱點暴露出來——那正是不可逆膨脹與開裂最先發生的位置。短天數的試驗還沒走到那裡。

設計依據。 伸縮間隙要留多少、板下架空多高、防水層怎麼收，這些都要有長天數的數據才算得準。用 24 小時的數字去推，留的餘裕會不夠。

所以短天數與長天數問的其實是兩件事：短天數的試驗回答抗水，長天數的試驗才回答耐水。

塑木吸水率多少才合格：EN 15534-4 規範值

有了天數，還要有門檻。EN 15534-4 針對使用等級 3 與 4——也就是戶外、會接觸水的環境——的地板型材，訂出了浸水試驗的要求值：

項目	規範值
厚度膨脹率	≤ 4 %
寬度膨脹率	≤ 0.8 %
長度膨脹率	≤ 0.4 %
吸水率	≤ 7 %（重量）

試驗方法引 EN 15534-1 第 8.3.1 條，五個試件取平均。

這張表的用處，是把「吸水率高不高」這個模糊的問題，換成一個可以查證的問題：這款板材的 28 天數值，離門檻還有多遠？

先用吸水率對一次：前面幾款的 28 天吸水率最高是 3.30 %，門檻是 7 %，都在標準之內。三個方向的膨脹門檻，下一節談方向時會再用到。

但「在標準之內」和「離門檻多遠」是兩件事。同樣是合格，用掉門檻三分之一和用掉一半，長期表現不會一樣。這才是 28 天數值真正的用途——不是拿來判合格或不合格，是拿來排序。

28 天也不是終點

28 天不是材料達到平衡的時間點，只是標準訂的試驗長度。

從 24 小時到 28 天，吸水率與膨脹率都還在往上走——水仍然在往內部移動，並沒有停下來。標準在這裡畫線，是為了讓不同材料能在同一個條件下比較，不是因為材料到了這一天就穩定了。

所以真正持續潮濕的環境，數字只會比 28 天更大，不會更小。28 天的數值是比較用的基準，不是使用上的上限。 而現場那種幾乎不乾的水，計算單位是年，不是天。

抗水與耐水差在哪裡

不是同一件事，但有關係。

抗水指的是短暫阻擋水分滲透的能力；耐水看的是長期浸泡下的表現。 一個問入口，一個問結果。

而抗水性好的材料，能延緩水分進入，也就間接提升了耐水性——水到得慢、到得少，材料承受的作用自然比較輕。所以兩者相關——但相關不等於保證，抗水好不代表耐水就好。

差別在它們各自靠什麼達成。殼層把板面那條路封起來，抗水就成立了；但水一旦從切口、從孔壁進去，接下來撐不撐得住，看的是木粉的比例、木粉與塑料的界面、密度與孔隙——那些殼層幫不上忙。

用一句話記：抗水性是表面防禦，耐水性是整體耐久。

所以塑木的歸類是抗水材料。耐水不是它的類別，是它的能力——品質好壞就展現在這個能力的程度上，水的影響減得愈少，壽命愈長。但最高指導原則只有一條：不要考驗它。不要讓塑木處於長期潮濕的狀態。

這也說明為什麼 24 小時的數字分辨不出好壞——那個長度只測得到表面防禦。整體耐久，要泡得夠久才看得見。

方法：EN 與 ASTM 測出的吸水率為何不同

即使講了天數，換一個試驗方法，答案還是會變。EN、ASTM、JIS、CNS 的試片大小、水溫、浸水時間各不相同，測出來的數字不能並列。

前面那幾款引的是 EN 15534——歐洲針對木塑複合材的標準。它的第 1 部第 8.3.1 條規定，完全浸水之後要在 24 小時、2 天、4 天、7 天、14 天、28 天六個時間點各量一次尺寸與重量；技術資料表上通常只揭示頭尾這兩個。

你甚至會看到沒有殼層的板材，吸水率比有殼層的還低。那不一定代表它真的比較好——也可能只是兩份報告的方法不同。數字沒有註明方法，就不能拿來比。

方向：厚度、寬度、長度的膨脹率差多少

膨脹率會分厚度、寬度、長度三個方向列出，數值差異極大。以前面那三款的 28 天數據為例：

型號	厚度	寬度	長度
US53 底部淺槽	1.38 %	0.02 %	0.02 %
US125 底部深槽	1.08 %	0.02 %	0.03 %
UH02 中空圓孔	0.78 %	0.07 %	0.12 %
UH100R 中空方孔	0.50 %	0.10 %	0.20 %
EN 15534-4 規範值（平均）	≤ 4 %	≤ 0.8 %	≤ 0.4 %

厚度方向的膨脹在 0.50 % 到 1.38 % 之間，長度方向只有 0.02 % 到 0.20 %——兩個方向不在同一個數量級上。

這個差距，一半是先天的。 塑木在擠出成型時，木纖維會順著擠出方向排列，塑料基體也在同一個方向形成拉伸約束——所以長度方向的伸長率最小，尺寸穩定性最好。寬度方向的纖維排列不均，吸水後有一定膨脹，但仍低於厚度方向。厚度方向的孔隙率最高，吸水後膨脹最顯著，也是塑木最需要控制的方向。

這個順序不是推論。EN 15534-4 給三個方向訂的門檻本身就是這個順序：厚度 ≤ 4 %、寬度 ≤ 0.8 %、長度 ≤ 0.4 %。標準允許寬度漲的量是長度的兩倍——寫標準的人也預期，這材料在寬度方向會比長度方向動得多。

另一半是後天的，取決於水接觸到哪裡。

長度方向的差異特別值得看。兩款開槽板都是 0.02 % 到 0.03 %，兩款中空板是 0.12 % 與 0.20 %，四到十倍。而中空板唯一多出來的裸露面，就是孔的內壁——沿著整支板的全長。 開槽板的芯材只在兩端切口接觸到水，沿長度方向幾乎沒有接觸面，長度就幾乎不變。

更值得注意的是，兩款中空板的長度膨脹已經超過同一片板的寬度（0.12 對 0.07、0.20 對 0.10）。標準預期寬度會漲得比長度多，中空板卻反過來——後天的接觸面，把先天最穩定的那個方向推到了前面。

芯材在哪個方向接觸到水，就往哪個方向漲。 殼層蓋住的地方不接觸水，也就不參與膨脹。殼層擋住水接觸芯材，膨脹量就明顯降下來。

厚度那一欄則要反過來看。四款排下來，挖得越空，厚度膨脹越小——1.38、1.08、0.78、0.50，一路遞減。吸水率最高的中空方孔，厚度膨脹反而最低。原因是孔的內部是空的，芯材膨脹時有形變的空間可以吃掉。

所以膨脹率不能單獨看——它反映的是斷面幾何與接觸面的位置，不只是材料吸了多少水。要判斷一款板材的吸水行為，得把吸水率、膨脹率和斷面型式放在一起看。

（膨脹率的完整讀法、以及伸縮間隙怎麼換算，另有專文說明。）

塑木吸水率怎麼比才公平

看到兩款板材的吸水率數字時，三個原則：

一、同天數比同天數。 對方給的是 24 小時，就拿 24 小時的數字比。拿別人的 24 小時對照另一家的 28 天，結論一定是錯的。

二、同方法比同方法。 EN 對 EN、ASTM 對 ASTM。方法不同的數字沒有可比性，即使天數一樣。

三、要判斷耐水，得看長天數吸水率。 24 小時反映的是抗水性——水進得多快；28 天才顯示材料內部的水分移動與累積效應，那才是持續潮濕環境下穩不穩定的依據。

但不是每家廠商都會做 28 天的測試。數字一定比 24 小時難看，願意測、願意公布的廠商不多。

這不代表沒有數據的板材一定比較差，但它確實代表這件事沒有答案。所以值得開口問——這個數值是有意義的，而客戶需要，廠商就會做。

最後補一句：浸水試驗把試片完全泡在水裡，是實驗室刻意設計的極端條件，對應的是幾乎不乾的水。正常安裝的平台是架空的、能排水、能通風、有乾濕循環，實際狀態遠低於此。這些數字的用途是在相同條件下橫向比較不同構造，不是用來推算你家平台十年後會怎樣。

塑木與實木的耐水性比較

塑木與實木在耐水上的差別，用機制說明比用數字更誠實：

	塑木	天然實木
淋雨之後	表面濕，本體幾乎不受影響	表面吸水，反覆乾濕後容易起翹開裂
表面黴污	髒污附著於表面，可清洗	潮濕處容易發黑，黴斑進入材內
濕滑	表面壓紋提供止滑，仍需定期清潔	青苔滋生後極滑
維護	以清潔為主，不需上油上漆	需定期塗刷護木油或防腐漆

關鍵差別在最後一列。實木的耐水性是靠維護維持的，停止維護就開始衰退；塑木的耐水性來自材料構造本身，不需要靠塗層續命。

但這也是代價所在——實木可以砂磨重塗、局部修補，塑木不行。塑木不需要維護，同時也無從維護。這就是第一段那張表第三欄的實際意義。

五、導水這件事，一半在材料，一半在施工

前面講的都是水為什麼進得去、出不出得來。真正的殺手不是水，是水出不去——而導水這件事，一半在材料，一半在施工。

同樣叫塑木，不同工廠差很多

前面拿同一家的四款板材做比較，是為了把斷面的影響單獨拉出來看——條件一致，變因才成立。但那也意味著：那一組數字只證明了斷面，不能拿來代表所有塑木。

不同工廠的塑木，材質本身的耐水性差距可能比斷面還大。 至少有這幾個變因：

• 木粉的比例與粒徑——木粉是吸水的那一半。比例越高、粒徑越粗，水能接觸到的面積越大
• 塑料的種類與來源——不同基材的吸水行為不同；回收料的成分越雜，批次之間的一致性越難保證
• 相容劑——木粉親水、塑料疏水，兩者本來不相黏。相容劑決定界面的黏著強度，而界面正是前面說的、開裂最先發生的地方
• 木粉的乾燥與擠出製程——木粉沒烘乾就進機台，殘留水分在高溫下汽化，會在材料內部留下孔隙，那是水日後的通道
• 密度與發泡——發泡可以減重，但孔隙率上升，水的路徑也跟著變多
• 殼層的厚度與包覆範圍——同樣叫共擠，殼層多厚、包幾面、底面包不包，差別很大

這些都不會寫在型錄上。但它們會在長天數的浸水數據裡留下端倪。

24 小時測的是表層——共擠板的殼層完整，數字都很漂亮，分辨不出什麼。28 天測的是材料內部：水走進去多少、走得多深、木粉與塑料的界面撐不撐得住。 配方、製程、界面品質的差距，要泡到這個長度才會顯現。

所以判斷一款塑木的材質，不要只問吸水率，要問二十八天的吸水率，而且要問是用什麼方法測的。 只給 24 小時、或給了數字卻不註明天數與標準，那份報告分辨不出材質好壞——它只證明了表面有殼層。

材料：四個問得出口的問題

問什麼	為什麼問	要警覺的答案
表面有沒有保護殼層？	殼層封住整片板面這條路徑	「表面有做處理」但說不出是什麼
斷面裡有沒有封閉的孔？孔裡的水怎麼出來？	孔壁沒有殼層，水進去出不來	只說「中空比較輕」，不談排水
24 小時與 28 天的浸水數據都有嗎？	24 小時看不出長期表現	只給 24 小時，或不註明天數與方法
有沒有書面保固？保什麼、不保什麼？	排除條款才看得出廠商知道哪裡會出問題	只講年限，拿不出文件

（保固怎麼看、保什麼不保什麼、理賠要準備什麼，另有專文說明。）

施工：水要有地方去

以下幾件事有個共同點——做完之後從外觀都看不出來。 所以它們只能在動工前談，不能等驗收，如果施工埋下病因，問題就會提早發生。

一、板下架空。 美新的安裝手冊要求板下保留至少 4 英寸（約 100 mm）的連續淨空以利通風。若受限於現場條件必須低於這個高度，骨架就必須做 1–2 % 的洩水坡。開槽板若架空不足、溝槽泡在水裡，等於把設計好的排水路徑抵銷掉。

二、側縫寬度。 戶外鋪面本來就要排水，這是屋頂、露臺、磁磚地坪共同的基本要求，木地板不會例外。板與板之間的側向間隙就是雨水離開板面的路徑，同時讓板下的空氣流動。美新的系統採 5 至 6 mm 板縫，這個寬度除了排水通風，也讓固定螺絲能從縫間拆卸——需要更換單支板材時，不必掀開整片平台。側縫被壓到幾乎看不見時，平台表面就變成一整片不透水板。

（板縫的寬度還牽涉到熱脹冷縮，伸縮間隙怎麼算、留多少才夠，另有專文說明。）

三、端縫排水路徑暢通。 板端接續處若兩片板共用一支骨架，端縫落下的水會停在骨架頂面，正對著兩個沒有殼層保護的切口——中空板的孔口也在那裡。

美新的安裝手冊對此有明確規定：板端接續處應採雙管骨架（sister joist），兩支之間留出間隙，目的就是防止切口膨脹。

 

四、包覆金屬構件時要留離縫。 鏽蝕的陽台扶手、鋼構花架的柱與梁，用塑木包覆起來是很常見的需求——金屬曬了會燙、鏽了會留下鏽水，包上塑木之後手感與外觀都不同。

但這些構件的頂面都是朝上的水平面，雨水會積在上面，順著包板往下滲。若塑木直接貼著鋼管鎖固、包板之間又互相貼死，水進去就困在夾層裡——上面是塑木、下面是金屬，都不吸水也不透氣，出不來也曬不到。而那個夾層完工後完全看不見。

做法上應在塑木與金屬之間墊出空隙，不要讓包板直接貼在鋼管上，水才流得掉、空氣也進得去。

這八個問題，整理成一張表

上面挑材料的四題、挑施工的四題，做成了一頁的檢核表，可以列印帶去現場，或附在詢價信裡請廠商填答。

下載：戶外塑木　選購與檢核表（PDF）

做對了，還是要維護

前面那些是施工當下的決定，做錯了除非拆掉重來。但即使全部做對，仍然有一件事得持續進行。

每年至少兩次，把側縫與端縫裡的落葉泥砂清出來。 那些填充物本身就是持續保濕的海綿，而且緊貼著板材與切口。同時檢查排水口，確認水下得去。

順帶一提，濕的時候會不會滑，多半也取決於這件事——表面附著的髒污與生物膜才是滑的主因，材料本身的壓紋是有止滑效果的。

塑木免維護，指的是材料，不是平台。 板材本身不需要上油上漆，但平台的排水路徑需要有人維持暢通。

完工之後的變更，也會影響排水

平台鋪好之後，周圍還是會繼續有工程——景觀施作、加設噴灌、擺放大型花器、鋪設碎石或覆土。

這些變更往往和塑木無關，做的人也不會想到自己動到了什麼。但板下的架空高度、周邊的排水路徑，可能就在這個過程裡被填掉或擋住了，而且從板面上完全看不出來。

早期的徵兆是側縫變窄——那代表板材已經在持續吸濕膨脹。等到板面出現凹陷或起拱，通常已經泡久了。

所以平台完成之後，任何會改變板下環境或周邊排水的工程，都值得先確認一下。

進場前的堆放，也會讓塑木受潮

板材到場之後、鋪設之前的堆放。第一段那個案例就是在這個階段出事的——裝上去之前就壞掉，是最冤枉的一種。

暫置時應離地、遮蔽、通風，不要讓包裝膜把水困在裡面。

六、水排得掉，塑木用得久

回到最初的問題。

塑木的吸水率確實低，這一點沒有爭議。但吸水率低講的是水吸得少、進得慢，沒有說水出得來。塑木不會腐朽，因為腐朽菌進不去被塑膠包裹的木粉；但水可以從沒有殼層保護的地方進去——切口、孔的內壁、板底未包覆的區域。

而進去之後出不出得來，不是殼層決定的。決定的是兩件事：斷面有沒有讓水流出去的路，以及施工有沒有讓板下乾得掉。開槽朝下，水自己走；封閉的孔沒有出口，水就留著。架空、側縫、洩水坡做足了，板下會乾；做不足，水就一直在。

所以吸水本身不是問題，水出不去才是。而水出不出得去，一半寫在斷面圖上，一半握在施工的手上。塑木抗水，不耐泡。不要考驗它的耐水能力——不要讓它長期潮濕。

買材料的時候看數據：看天數、看方法、看方向。

選工班的時候看計畫。板要怎麼排、接縫落在哪、骨架怎麼配合、間隙留多少、排水口怎麼處理——這些應該在動工前就寫得出來，因為骨架是照著排板計畫配的，等骨架架好，一切都定了。只用一個總價比較的工班，和願意先把計畫講清楚的工班，差別不在報價單上，在幾年後的平台上。

材料的壽命不是固定的。預期年限是在「水排得掉」這個前提下算出來的，前提不成立，數字就跟著改。

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